毎年恒例、家庭菜園のキュウリ。
今年は「いぼキュウリ」といわれる「シャキット」という品種をチョイス！
狭い庭の畑スペースで、毎年ほぼ同じような場所で育てるので、いわゆる連作となる。
連作障害を少しでも避けるため、なるべく接ぎ木苗を選ぶようにしている。
初心者による植え付けから収穫までの記録をまとめてみる。
キュウリ「シャキット」の特徴と育て方
タキイ種苗さんから販売されている、耐病性が高く、初心者でも育てやすいキュウリの品種の一つ。
いぼキュウリという種類で、たしかにいぼが大きめで少しゴーヤのような雰囲気。
キュウリは連作障害が出やすい作物だが、今回は接ぎ木苗を使ったので、ある程度回避できたと思われる。
接ぎ木苗とは、カボチャなどの別の作物の上に目的の作物を接いだ苗のこと。
植え付け
苗から植え付けるときは、通常５月～６月上旬くらい。
もう少し遅い時期でも植え付けられるらしいが。
収穫
植え付けからおよそ40～50日ほどで収穫できる。
収穫時期は、わが家では６月中旬～９月下旬くらいであった。
今まで栽培したキュウリの中では、収穫期間がかなり長めだった。
大きさ
主枝は２mくらい。
幅は１株１mくらいとると余裕がありそう。
水やり
地植えならほぼ不要。プランターなら土が乾いたらたっぷりと。
肥料
植え付け時に元肥を適量（肥料の説明書き参照）。あとは実がついてきたら２週間に一度、追肥をする。
支柱・ネット
支柱・ネットは２mほどの支柱を１mほどの間をあけて２本立てて、その間に園芸用のネットをかけた。
脇芽かき・整枝
６節（下から葉っぱ６枚）くらいまでは脇芽はまめに落として、主枝を伸ばしていく。
その後はほとんど放置だが、生育が進んできたら茂りすぎた葉をややカットして日当たりを良くしたり、脇芽から２節くらいのところでカットして整理してみた。
土づくり
苦土石灰でpH調整
昨年の春～夏にもミニトマトとキュウリを育てた場所の土を、多少天地返し（下の方の土を上に、上の方の土を下に入れ替える）をした。
その後、土壌酸度計で測定したところ、どの部分もほとんど同じpH 6.5くらいで、少し小さめのところでも6.2くらいだった。
おそらく、この場所の左側に秋にイチゴを植え付けたときに、ついでに苦土石灰や堆肥等を与えて土づくりをしておいたので、春になってもそれほど酸性にならなかったのだと思われる。
よって、新たな苦土石灰は必要なさそうな気もしたが、一応、カルシウム分やマグネシウム分の補給のため、軽く一握りだけまいて、水やりをしておいた。
（ ↓ 購入した土壌酸度計はこちら。電池不要で土に挿すだけのもの）
牛ふん堆肥、牡蠣殻石灰、連作障害軽減材を加える
苦土石灰をまいてから１週間後、植物が育ちやすい土にするため、牛ふん堆肥を規定量加える。
あと、ミネラル分の補給のため、牡蠣殻石灰も一握りまいた。
夕方、連作障害軽減材を入れるのを忘れていたことに気づいたので、二握りほどまいて混ぜ、水やりもしておいた。
畝立てとマルチ張り
まずは肥料を土全体にまき、よく混ぜ合わせておく。
狭い場所なのであまり立派なものは作れないが、一応畝を立てた。
マルチを張る前にたっぷりと水やりをして、マルチ抑えで固定する。
その後、周りに土を入れてさらに固定して完了。
地温の維持や、雑草抜きの手間の軽減を期待する。
植え付け用の穴をあける
マルチを張ったら、穴あけ器で植え付け用の穴をあける。
張ったマルチには、一応ミシン目で穴があけられるようにもなっていたが、植えたい場所に穴をあけたかったので、ミシン目は無視した（笑）。
穴あけ器でマルチに穴をあけてビニールを取り除いた後、同様に穴あけ器を深く挿し込んで、土ごと取り除いて植え付け用の穴をつくった。
（ビニールの取り除きと同時でも構わないと思うが、一応作業を分けた）
園芸用ネットを立てる
キュウリはネットに這わせて育てるので、あらかじめ園芸用ネットと支柱を使ってネットを張っておく。
いろいろなやり方があると思うが、インターネット上で見つけた簡単なやり方を採用した。
（ここに書いたのは昨年にネットを張ったときの記録。昨年の栽培後、そのままにしておき、今年も再利用した）
園芸用ネットの袋を開けてネットを出す
普通の園芸用ネット（幅0.9 m×高さ1.8 m、網目は10 cm角）を袋から出す。
広げて支柱をネットに通す
ネットが絡まらないようにそっと広げ、長い方の端の方に、支柱（２m、２本）を網目に一つずつ絡ませて通す。
ネットの端と支柱を結ぶ
支柱に通したネットの端を、２本の支柱に結び付けて固定する。
余裕があれば、もう１本の支柱を短い方の端に追加した方が丈夫になるのだろうが、今回はそれは省略した。
ネットを立てる
わが家では苗を植える場所の背後にフェンスがあるので、そこに斜めに立てかけるようにして針金で固定（または垂直に固定して苗を導く）する形にしている。
フェンスがない場合は、土に垂直に深く挿すか、２つのネットをつくって合掌式にするとよいようだ（合掌式の場合は、上部に横向きの支柱があった方がよさそう）。
植え付け
５月上旬
購入した苗の植え付け。
マルチにあけた穴に苗をそっと入れ、軽く土を押さえて固めて、たっぷりと水やりをした。
ちなみに購入した苗は、連作に強い（らしい）接ぎ木の苗である。
５月中旬
無事に根付いてくれたらしく、もう少しでフェンスに届くくらいになってきた。
ウリハムシがよく来るようになったので、対策として株元にアルミホイルを敷いてみた。
アルミホイルによる乱反射を嫌って、ウリハムシが多少は来なくなるらしい。
５月下旬
株元の雌花に実ができていたが、株の成長を優先して取り去る。
株元から５節目まではこれを続ける。
６月上旬
だいぶ成長してきたので、麻ひもも使ってフェンス際のネットに誘引。
この後、基本的にはキュウリ自身から出てくる「つる」で勝手に登っていくが、ときおり麻ひもも併用して助けたり向きを調整したり、という感じで登らせていった。
そうこうしているうちに、次々に雌花が咲いて実ができていく。
６月下旬
６節目以降の雌花はカットせずにそのまま残したのだが、猛暑による高温のせいもあるのか、６～９節目くらいまでは大きくならずに黄色くなってしぼんでしまった。
10節目くらいで、ようやく大きく成長してくれたので初収穫！
本当は、最初の１つはあまり大きくせずに、株の成長を優先して５cmくらいで収穫した方がいいようだ。
しかし今回は６～９節目が収穫できなかったので、その役目はそれらで済んでいるものと判断して、わりと大きく育ててから収穫をした。
その後は、数日おきに収穫、の繰り返し。
キュウリの性質（種類）について
ちなみにこの「シャキット」は「節なり」という種類。
キュウリの品種は大きく分けて次のように分かれているらしい。
・節なり……主枝（親づる）の各節に雌花が咲き、連続的に収穫できる。株が疲れやすく子づる（側枝）はそれほど期待できないので、どちらかといえば短期集中型というイメージ。
・飛び節なり……主枝（親づる）は雄花と雌花が混在するので、各節から連続して収穫はできないが、その分、子づる（側枝）が伸びやすく、そちらにも着果して長く収穫できる。
・節なりと飛び節なりの中間タイプ……両者の中間的な性質。
確かに、今回は主枝のすべての節に雌花がついて実ができていっているようである。
ただし、すべての実が大きくなるわけではなく、黄色くなって枯れてしまうものもいくらかあった。
全部をちゃんと収穫するためには、気温、水分、追肥等、栽培環境の調整が難しいのかもしれない。
７月下旬
そのまま主枝の収穫を続けていき、主枝がネットの上まで達したのでカット。
上に書いたように節なり型なので短期集中で、「これで収穫も終わりかな……？」などと考えていたら、意外なことに側枝が伸びてそちらにも着果してきた。
８月
その後、８月になっても数日おきに１～２本ずつ、側枝からの収穫が続く。
ときどき大きく曲がっている実もできるが、味に変わりはなく、瑞々しくておいしい。
９月
今までのキュウリ栽培では、収穫は遅くても８月中旬くらいまでだったのだが、今回は９月になっても側枝が伸びて収穫が続く。
節なり型（短期集中）とは何だったのか（笑）。
とはいえ、さすがに９月22日に収穫したのを最後に、新たな実はできなくなった。
節なり型で短期集中……とか考えていたのに、思いもよらず長く収穫できてうれしい限りである。
今回の収穫数は、１株で28本！
苗代、肥料代などを差し引いても、十分にお得である。
感謝しつつ苗を撤去。
おわりに
毎年恒例となっているキュウリ栽培。
今年の「シャキット」は、節なり型らしい連続収穫に加えて、脇芽からの収穫も長く続くという最高の結果となった。
接ぎ木苗ならば連作も問題なさそうであるので、来シーズンもまたキュウリを栽培していきたいと考えている。
（ ↓ キュウリの栽培の過去記事はこちら！）
（ ↓ 家庭菜園全体の過去記事はこちら！）
