EOS 80D EF-S18-135 IS USM レンズキット のクチコミ掲示板

識者の方、ご教授お願いします。
子供のミニバスケットを撮っています。普段は小学校の体育館でシグマart50-100を使って撮影しています。何の問題もなかったのですが、最近、並んで集合写真を撮ることが多くなり、無理やりこのレンズを使ってとおーくから、撮影していました。
暗い体育館で、子供たち15人程度（2列か3列）をフラッシュなしで撮りたいです。
ほんとに初心者なもんですから、どのレンズが良いか分かりません。なるべく安く、そして設定まで教えていただけるとありがたいです。ちなみにズームでなくても自由に動けるので単焦点でも良いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

書込番号：25373850　スマートフォンサイトからの書き込み

3点

＞さとやんパパさん

キットで購入してるなら18-55?とか18-135?で良いと思います。

35?程度の焦点距離で撮影すれば35?換算で50?程度になりますから歪みも大丈夫に思います。

単焦点なら35?f2とかで良いと思います。、

絞りはf8で被写界深度に入るようにピント位置を決めれば良いと思います。
可能なら三脚立てるのがベストですね。

書込番号：25373873　スマートフォンサイトからの書き込み

3点

＞さとやんパパさん こんにちは

標準域での明るいズームが以前は17-50 F２．８がありましたが、中古しか無くなりましたね。
後は３５?などの明るい単焦点ですかね。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000115358_K0000522469&pd_ctg=V070

書込番号：25373875

0点

＞暗い体育館で、----- フラッシュなし

うわお〜、厳しいな〜。
被写界深度稼ぎに絞るし。大人でも被写体ブレが出そう。4-5枚いきましょう。
レンズはいわゆる標準画角相当の35mmとか。

書込番号：25373929

3点

さとやんパパさん　こんにちは

明るいレンズで撮影しても　絞りを開けると　集合写真では　前の人にピントが来ても後ろがボケてしまう事が有るので　

一般的な標準ズームで良いと思いますが　暗い場所ではシャッタースピード遅くなるため　ISO感度上げる必要が有ると思います。

でも集合写真でしたら　少しシャッタースピードが　遅くても　動かないように注意すれば　1/30までは下げられると思いますが

手振れの可能性も有るので　三脚は有ったほうが良いと思います。

レンズの焦点距離は　20?より望遠側で　絞りは　F5.6からF8位は絞りたいですので　この位の絞りで　絞りでシャッタースピード

1/30秒以上で　ISO感度決めるのが良いと思います。

書込番号：25373933

2点

さとやんパパさん

キヤノン使いではありませんが、ご質問の点はメーカー問わず共通だと
思うので書き込みます(;^_^A

　この手の撮影には、35mm単焦点が重宝してます。
35mm換算では、50mm程度となりましょうか(;^_^A　
さとやんパパさんが、紹介されてるレンズは少し望遠寄りなので
24mm〜70mmの画角を持ったレンズがいいかなぁって思いますよ(;^_^A
もう販売終了となってますけど
「シグマ17-50mm F2.8 EX DC HSM」というレンズでキヤノンマウント対応が
ありました。今は、諸事情で手放したけど(;^_^A(;^_^A

みなさんが、助言されているように三脚を使えたらいいですねぇ
館内の明るさ次第ですが、なるべく広くピントを合わせたいので
絞り値は、開放でもF4くらいで、絞り優先を中心でチャレンジしてみてください。
微調整は、露出補正機能を使って味付けしてみてください。

書込番号：25373949

1点

こんにちは。

他の方も書かれていますが、中古でシグマ17-50/2.8がいいんじゃないでしょうか。
https://s.kakaku.com/item/K0000115358/used/
私も80Dで使っていますが、今でも過不足なく使える良レンズだと思います。

設定はAvモードで絞り値F5.6から8あたり。
ISOオートで上限3200。
レンズの焦点距離は最広角だと周辺の人の顔が歪んだりするので、35ｍｍくらいより上で。
環境（暗さ）により上記設定でシャッター速度が手ブレ被写体ブレしない程度稼げているか確認。
しっかり構えて子供たちにもじっとしててと伝えて撮ったら、1/100くらいあれば大丈夫だと思いますが、
1/100が無理そうなら1/60までを限界にするとか、絞り値をもう少し小さく（F4とか）するとか、
ISOをもう少し上げるなど、状況に応じて調整が必要ですね。

ちなみに外付けフラッシュがあればもっと楽に撮れますし、コントラストも上がって
ハッキリした写真にしやすいです。
暗い場所でノーストロボは、たとえ露出が合っていても、コントラストが低く
ややもやっとした仕上がりになりがちですね。

ご参考まで。

書込番号：25374060　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

＞さとやんパパさん

＞暗い体育館で、子供たち15人程度（2列か3列）をフラッシュなしで撮りたいです。

どうしても館内で撮影が必要でしょうか？
日没以降でなければ、館の外でサラっと撮ってしまうとか。

まあ館内でしたらISOを上げて絞りを解放にしてシャッター速度はギリギリの１/３０でぶれないように頑張り、ついでにレンズは１８−５５程度の広角ズームにして撮れば問題ないとは思います。
しかし、初心者さん故にわざわざ『難しい』状況で頑張るよりは、問題を簡単にしてしまった方が手っ取り早い、と思います。

書込番号：25374074

1点

＞さとやんパパさん

わざわざ買う必要がありますか？

また、ピンぼけ以外は【露出補正】や撮影後の画像処理で済むかと。

そもそも、業者並みの撮影結果なんて求められていませんよね？

書込番号：25374082　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

他の方も言われていますが
集合写真なら
焦点距離は35mm前後ですかね。
絞りは、前後のお子さんたちにピントがあった様にするためにf8あたり。
シャッタースピードは、被写体ぶれが発生させないスピードになる様に
ISOで調整になりますかね。
標準ズームレンズを持っているならそれでよいかと。
ですから、明るいレンズを既に持っているなら別ですが、
あえて購入する必要はないかと思います。

ISOを上げることによってノイズが気になるなら、
また、室内での撮影でないとダメなら
外付けのストロボは必要になるかと。

書込番号：25374110　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

ありがとうございます。中古価格探ってみます。

書込番号：25374124　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

ありがとうございます。
そうなんです。厳しいんですよぉ。いつも、パシャパシャしてます。

書込番号：25374126　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

ありがとうございます。
絞り、SS、ISO教えていただき、参考になりました。

書込番号：25374128　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

シグマ17-50mm F2.8 EX DC HSM
教えていただきありがとうございます。
その他いろいろ参考にさせていただきます。

書込番号：25374130　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

レンズ教えていただいてありがとうございます。
ストロボですね、同じ80d使いの方ですので心強いですが、たとえば、どんなストロボが良いのでしょうか？

書込番号：25374139　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

場所はチームが決めるので（バックにゴールがあったり、団旗があったりするので）中が多いです。
設定教えていただきありがとうございました。

書込番号：25374143　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

標準セットではないのですよね。だからレンズは持ってないです。設定教えていただきありがとうございました。

書込番号：25374146　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

それぞれの方に、返信したつもりが変なふうになってしまいました。申し訳ありません。

書込番号：25374149　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞さとやんパパさん

ご丁寧に返信されてますが、一括まとめて返信で何にも問題ありませんのでお気になさらずに。

・・・ただ気になったのは、
＞場所はチームが決めるので

まあ御身内が所属のチームなので何かと対応して差し上げたい気持ちはあるでしょうが、あんまりあれこれ注文を請けていると
『なんでも聞いてもらえる親切な人（便利な人）』

認定されてしまい持ち出し激増の恐れあり、そこはある程度割り切った方が良いかと思います。

『私のカメラはあんまり暗い所では映りが悪くなるので、できれば外でお願いしたい』…位に開き直るのも一手かなと。
（今更遅すぎましたかな？？）

書込番号：25374295

0点

18-50

みなさん、ご教授くださりありがとうございます。
倉庫をあさってみたら、写真のようなレンズが出てきたのですが、これが教えていただいた中のひとつのレンズですかねえ？使えたらラッキーですですが。

書込番号：25374386　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

なんか見づらかったので、もう一度。

書込番号：25374390　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

＞さとやんパパさん

ふたたびです。

>これが教えていただいた中のひとつのレンズですかねえ？使えたらラッキーですですが。

懐かしい鮫肌のシグマですね。
皆さんが仰っている17-50ｍｍF2.8より更に前のレンズです。
広角側が1ｍｍ長い18ｍｍ始まりになります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000115358_10505011316&pd_ctg=V070

使えるかどうかは実物見ないと分かりませんが、絞りF8以上で試写をして、
写りに問題なければ大丈夫ではないかと思いますね。
AFはDCモーターなので遅いと思いますけど、集合写真なら無問題かと。
長期保管品ならレンズ内部を覗いてみて、カビなどがないか一度確認してみてください。
懐中電灯などで照らすと見やすいです。

>たとえば、どんなストロボが良いのでしょうか？

できれば純正がいいですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000792966_K0001489348_K0001036219&pd_ctg=1060
フラッシュって天井などに反射さて撮る（天井バウンス）と光が回って自然に写るんですが、
体育館だと天井が高くて無理なこともあるので、直射が基本かなと思います。
それだと15人くらいの集合写真では、430EX?あたりの性能で十分じゃないですかね？

書込番号：25374417

0点

＞さとやんパパさん

シグマ18-50?f2.8があったんですね。

古いので使えるかは装着して試さないとダメですね。

使えないならファームアップで使えるようにサポートしてくれるメーカーですが、既にサポート終了してるでしょうからカビ等が発生してないか確認して問題なければAFが動作するか確認してはと思います。

使えるなら購入する必要ないですね。

室内での撮影になるならストロボがあっても良いと思います。
キヤノン一眼レフはマニュアルかシャッタースピード優先の方がストロボ撮影は楽だと思います。

書込番号：25374461　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

帰宅後に補足しますが、F4でも
・撮影距離4mでも後方被写界深度 5.5m以上
・撮影距離5mでは後方被写界深度は 13m以上
　↑
実際のピント位置で多少ズレますが、後方の校旗や部の横断幕とか写す場合でも、過度に絞らなくても良いかと。

屋外の記念撮影では、十数mとか数十m以上の被写界深度が欲しいと思いますが、
バスケコート２面の学校の体育館内は長辺で40m弱かと思いますので、
屋外の遠方を考慮したF8などの絞り込みは過剰で、
F4~5.6に抑えて、ISO感度を下げたり(フリッカーを考慮の上で)速めのシャッター速度にされては？

書込番号：25374487　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

＞さとやんパパさん

いいもの見つかりましたね、装着してみてモードダイヤルSで絞り開放から順次絞って実写してみてください。

書込番号：25374559

0点

もう一つ、集合写真は最大に広角(18mm)にすると両端の人物がゆがみます。
28mmー35mm辺りがいいと思います。

書込番号：25374564

0点

＞BAJA人さん
ありがとうございます。ウィンウィンとピントを合わせている音がしているので大丈夫なようです。
試してみたいと思います。
ストロボもみなさん使ったほうがいいよということですが、430よりも安価な420というのはどうでしょう？（体育館の中で）中古ですと10000円を下回り、魅力的です。

書込番号：25374681　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

被写界深度例【換算f=35mm】CANON APS-C実f≒22mm	公立校などの低照度体育館内【160 lx(ﾙｸｽ)】撮影条件例

＞さとやんパパさん

被写界深度と、
公立校などの照明のみでは暗い体育館内での撮影条件例です(^^;
(ISO感度を推算)

書込番号：25374720　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞ありがとう、世界さん
資料ありがとうございます。今の自分ではよくわからないので、ちょっと読み込みます。

書込番号：25375183　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞さとやんパパさん

少し検索したらこんな過去記事が。
私もだいたいこんな感じの意見です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/10601010001/SortID=22360454/#tab

中古ストロボの賛否はいつも意見が分かれます。
否定派は酷使されていたら内部パーツが消耗しているとかいう意見が多いです。
これももっともな意見だと思います。でもこのスレにもあるように、430など中級クラスの
ストロボは、酷使することが多いプロやハイアマより一般ユーザーに使われることが多く、
比較的程度がいいものが多いんじゃないかな？と個人的には思っています。

420から430では表示が液晶になったりして操作系は一新しています。
発光間隔も短縮されているようですし、できれば少しでも新しい430をお勧めです。
430でも?や?でない初代ならけっこう安価で中古があるみたいですし。
私も430EX（初代）を15年くらい前に中古で買って、今でも使っています。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=10601010154_10601010076_10601010001&pd_ctg=1060&spec=101_1-1-2-3-4-5,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11,103_3-1-2

※上表では430EXと420EXはハイスピードシンクロ不可になっていますが、　実際は可能です。
　価格コムのスペックはこういった間違いが多いです。
※ハイスピードシンクロは日中の屋外で人物（子供）を撮ったりするのにすごく便利な機能です。

ご参考まで。

書込番号：25375751

0点

F4~F5.6、1/60~1/125秒であれば、ストロボ(フラッシュ)の必要性は低いかと(^^;

書込番号：25375762　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

　　スレ主様
＞暗い体育館で、フラッシュなし
　　　　↓
＞＞手振れの可能性も有るので　三脚は有ったほうが良いと思います。

そう、これで大抵のレンズでも、大方 解決ですね。（^-^;
不肖当方は、保護者仲間に頼まれてそういった条件で沢山撮ってきましたが、やはり三脚は必須ですね。
また三脚を使えば、撮る瞬間はファインダー越しでなく、直接目で皆さんを確かめられますから
変な動きをした方やそのために顔が重なったりした場合も、よりハッキリわかりますしね・・・。

＞それぞれの方に、返信したつもりが変なふうになってしまいました。申し訳ありません。

　変と言うか、ご返信には宛名を入れられたら良いと思います。
そうすれば、特定の方だけでなく、ここをご覧の多くの方々にも解り易くなりましょう。

書込番号：25376065

0点

＞BAJA人さん
中古も当たり外れありますね。
今日、キ◯ムラに行きましたら、ストロボ、2台あった方がいいですよ。、1台だと光が当たる人とそうでない人ができて、いかにもストロボ感が出てしまいますと言われました。んー、悩みどころです。こればかりは、映してみないと実感がないというか。

書込番号：25376090　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞ありがとう、世界さん
そうですかあ。、なくて良いのならその方が、こちらとしては助かります。、
今度体育館で試してみます。ありがとうございました。、

書込番号：25376091　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞渚の丘さん
教えていただきありがとうございます。三脚→ないので一脚使います。

書込番号：25376092　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞さとやんパパさん

どうも(^^)

高感度の絶対性能の低いスマホでも、体育館内の照明のみの明るさで、一応撮れているでしょう？
(スマホのレンズが F1.8~2.0であっても、支配的な理由ではありません)

銀塩フィルムカメラ時代や十数年前のデジカメではありませんので、
体育館内の照明が【消灯されずに点灯されていれば】、先の条件や添付画像の表の条件の範囲かと。

※公立校で、例示の条件でも一般企業の労働安全の基準照度を満たしていないので、
それより暗いならケガをしたとき訴えて勝訴できるレベルかも知れません(^^;


注【露出補正について】

当然やっていると思いますが、
高速シャッター「以外」で、体育館内で暗い場合は露出を補正するだけのことで、
集合写真なら、ソコソコ露出補正の余裕があると思います。

※レンズの暗い/明るいに直結しないし、
今回は F4~5.6まで絞るでしょうし。


(前レスの補足)
被写界深度の計算は、比例的な計算にはなりません。

・変化の仕方は、指数関数的ですので、一般的な比例計算の概念で理解できません。

・「過焦点距離」を超す撮影距離では、計算上のピントは無限遠になり、
撮影距離が過焦点距離に近づくほど、変化が極端になります。
(一つ前が深度何十mで、次が深度数百mとか)

書込番号：25376142　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

>今日、キ◯ムラに行きましたら、ストロボ、2台あった方がいいですよ。、1台だと光が当たる人とそうでない人ができて、いかにもストロボ感が出てしまいますと言われました。

これ真に受けない方がいいですね。
カメラにクリップオンなら、レンズの画角を満たしている限り光が当たる人とそうでない人が出来る事は有りません。
ストロボは中心を外れる程光量が減りますが、光が当たらないという事はありません。
失敗しない方法です。

逆にクリップオンを2台同じ位置から直接照射すると2台の照射範囲が被る所は光量が過剰になり、周辺は片側からの光しか届かないので片側に影が出て不自然になります。
2台を離して両サイドから当てる場合も同じです。
左右から直射せずアンブレラ等で拡散して当てる事になりますが、これはまたストロボの距離や角度を厳密に調整しないとなりませんから、一般の方には難しい撮影となります。

いかにもストロボ感が出てしまうというのは、ストロボと地明かりの比率やストロボの光質によって変わってきます。

１灯では確かに直射で固い光になりますが、三脚で固定＆感度を上げて地明かりを取り込みつつ、ストロボは弱めに当てたり、バウンスしたり、という方法で自然な感じに出来ます。
逆に２灯使ってもアンブレラ等を使わなければストロボ感は当然出ますし、光量ムラが出てしまって失敗するでしょう。

書込番号：25404230

0点

こちらでの質問が不適切だったらすみません。

80ｄを使用し、少年野球のＰＶのような動画撮影をしたいのですがＭモードでスピードを落として撮影すると白飛びしてしまいます。
その場合ＮＤフィルターを使用するといいようなのですが、どのレンズサイズに合わせて購入するのがいいか迷っています。

普段、撮影に使用しているのは　シグマ　70-200　F2.8です。
静止画の撮影では問題ないのですが、動画となるとレンズが重くて手振れしてしまいます。
一脚・三脚の使用も考えましたが、グラウンドの状況的に難しいです。

他の望遠は　キャノン　55-250　です。
18-135も持っていますが、少年野球ではほぼ出番がありません。
練習の真横で撮影ができないので、ある程度望遠が必要です。

風景などの撮影は今のところしていないです。

この場合、大きめの　70-200（77ｍｍ径）　に合わせて購入してステップアップリングも購入した方がいいのでしょうか？
それとも、55-250（58ｍｍ径）　に合わせての購入がいいでしょうか？

沢山は購入できないため、どの口径で買った方がいいかアドバイスお願いします。
また、ＮＤフィルターの暗さはどの程度がおすすめですか？
グラウンドが黒土だったり校庭の白砂だったり、ユニフォームが白だったりするので可変フィルターにした方が無難でしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：25134487

1点

ゆーさとさん　こんにちは

＞沢山は購入できないため、どの口径で買った方がいいかアドバイスお願いします。

でしたら　ステップアップリングで　一番大きいフィルターサイズに合わせて使うのが予算的には良いと思いますが　ステップアップリング使うと　フードが使えなくなる欠点もあります。

NDの濃さですが　ND2が1段　ND4が2段　ND8が3段　ND16が4段分落とすことが出来るので　どの位にシャッタースピード落としたいかで決めるのが良いと思います。

後　無段階に変化できる可変NDと言うものも有りますが　価格は高いです。

書込番号：25134551

2点

　第一感では77φのND8です．

　でも書き込みよく読むと矛盾した部分がありまして、うーん？　

　露出って言葉ご存じですか？　白飛びするのは露出オーバーだから．　手ぶれするのはシャッター速度が遅いから．
露出は、絞り、シャッター速度、ISO感度で決まります．露出オーバは先の三項目のうちどれかを変えれば良いし、
手ぶれはをISO感度を上げる、絞りをあげるなりして、シャッタ速度ーを早くすれば改善できます．つまり、撮影時に
上記した三項目を適切に変えることで白飛びもせず手ぶれもしない映像を作れます．
　
　結論として、NDフィルターいらないじゃないって結論なんですけど．

書込番号：25134556

3点

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
やはり大きいサイズで買って、ステップアップリングを購入するのが安く済ませられるんですね。
デメリットもよく考えてみます…

＞狩野さん
ありがとうございます。
手振れについてですが、シグマのレンズが私には重くて動画のようにずっと構えていると腕がプルプルしてしまうんです…
静止画だと長い時間じゃないので耐えられるんですけど…
（55-250レンズは軽いので大丈夫です）
滑らかな映像にしたいため、
S値：1/125
F値：開放より少し絞る
ISO：100
この状況で晴天だと白飛びしてしまいました。
白飛びしない程度にF値やISOを変えてみるのですが、そうすると映像がちょっとカクカクするというか、違和感がある感じになってしまって＞＜
その場合はNDフィルターを使うといいよと聞いたので調べて購入しようと思ったのですが、口径に悩んでしまいました。
静止画であれば、３つを色々変えてやっていたため、今までNDフィルターは必要なかったです。

書込番号：25134603

1点

＞ゆーさとさん

NDフィルターに関しては1番大きい77?に合わせて購入、他はステップアップリングで問題ないと思いますし、ND8で良いのかなと思います。

スピードを落とすってことは当然手振れする可能性が高いので三脚かジンバルは必要になると思います。
この状況なら家庭用ビデオカメラの方が良いとは思います。

設定も重要だと思いますし、NDも必要に応じて対応するためには必要だと思います。
ただ、手ブレするなら三脚やジンバルは必須だと思います。
ND使えば白飛びが抑えれても手ブレする可能性は高くなると思います。

まずは三脚やジンバルを考えた方が良いと思いますし、ビデオカメラの方がブレにくいと思いますね。

書込番号：25134615　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

こんにちは

可変NDと固定NDを重ねる。

SSはフレームレートの２倍くらい
絞りは好み
感度はなるべく低く

可変NDだけだと濃い目の辺りを使うことになり、少し動かすだけで変化が大きいので、使いにくいです。

晴れの日は固定8と可変重ねる
曇りは可変のみ

といったように。

それぞれの径を揃えるのはお金が掛かるので、77mmに合わせて。
（キットレンズは固定無しでも良さそうだし）

可変NDの安いのは濃い目にするとムラが出るので、固定と重ねて濃い目を使わないようにもできます。

ホワイトバランスがずれるので、調整も。

書込番号：25134620　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

もとラボマン ２さんが書かれているように、径の大きいものを買い、径の小さいレンズにはステップアップリングを併用するのがコスト的にはいいでしょう。
ただ、ご指摘あるようにレンズフードが使えないって点とレンズ交換時に一々NDを取り外さないとならないのは手間です。
最近はマグネットで固定出来るタイプもありますのでそういうのを使うのもいいと思います。

NDフィルターの暗さは、どの程度のシャッター速度にしたいのか、その日の天候は晴れなのか曇りなのか、等の条件で必要な暗さが決まってくるので一概に何番が良いとはいえません。
3枚位購入されるのでしたら、交換の手間などを考えて可変タイプもいいと思います。
ただ、可変タイプは濃度ムラが出たりすることがあるようです。

>動画となるとレンズが重くて手振れしてしまいます。
動画のカメラブレ（動き）はシャッター速度が速くても遅くても起こります。
シャッター速度の違いで1枚1枚のフレーム自体はブレる・ブレないが生じますが、カメラの動きがそのまま記録されますのでカメラのブレ（移動）を防ぐには脚が必須となります。

動画でシャッター速度を遅くするのは、1枚1枚のフレーム（静止画）が完全に止まっていると動画になった際にカクつくのでわざと若干の被写体ブレをさせて違和感を出さないようにします。

動画編集時には「モーションブラー」フィルターを適用して滑らかさを出します。

書込番号：25134632

1点

＞ゆーさとさん

こんにちは。
皆さん仰るように、明るさ云々については径の大きい可変ND+他のレンズでも使えるようにステップアップリングが良いと思います。りょうマーチさんの回答が参考になります。

で、構えてると手がぷるぷるする対策としては、こんなのもあります。

エツミ ビデサポ VS-1 VE-2174
https://amzn.asia/d/hXjdeKh

ファインダー見て撮る場合は、ひと工夫必要ですが、液晶モニター見ながらだとそのまま使えます。
あと、首に負担かかるので、バッグ用のショルダーパッドなんかを使うと楽かもしれません。
買わなくてもこういうのを自作でも用意できれば、重いレンズ使う場合でもなんとかなります。

書込番号：25134699　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

NDフィルター選択例

＞ゆーさとさん

もっと絞れたら、絞れば、と。

固定NDの場合、明るさ次第ですので。

書込番号：25134716　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

＞ゆーさとさん

追記です。
フード付けると可変NDが回せなくなるので(ソニーのようにフードに穴が空いてれば大丈夫ですが)、フードをつかうならフィルターの上からネジ込み式フードを。

せっかくの一眼動画でのPVなんですからボケ感も必要でしょうし、絞り込むよりは開放+可変NDで撮ったほうが雰囲気出ると思いますよ。
と、すみません、私の師匠の受け売りです笑笑

書込番号：25134742　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

長くスポーツを撮っています。
昼も夜(照明下も)も撮ります。
NDフィルター必要ですか。
せっかくMモードで撮っているのに、白飛びって、SSしかいじらないのですか。
絞りやISOも合わせればいいだけでしょう。
露出をもっといじる習慣が必要でしょう。

書込番号：25134870

0点

＞ＭｉＥＶさん

動画にはNDは必要です。

書込番号：25134872　スマートフォンサイトからの書き込み

5点

一部の回答者よりスレ主さんのほうが理解しているようで。

書込番号：25134875　スマートフォンサイトからの書き込み

4点

＞with Photoさん
ありがとうございます！
たまに見かけるあれ、ジンバルというのですね。
いいなーすごいなーと思ってましたが、お値段もすごいですね( T_T)
ちょっとそこまでの投資が難しいかなと思います…
ですが、参考にさせていただきます！
ステップアップリングがコスト面では良さそうですね。

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
可変って便利かと思いきや、ちょっと難しいんですね…
まずはND8で様子見もありかなぁと思いました。
周りにNDフィルターを使ったり動画撮影している方がいないので、イメージが難しいですね(＞人＜;)

書込番号：25135071　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞くらなるさん
ありがとうございます！
基本的に晴天の時にしか使用しない予定です。
普段は静止画のみで、広報の関係で動画撮影をしたいので、コンディションが良い時のみやろうと考えています。
むしろ曇っていた方がやりやすいんですかね…(^^;;
普段使っているレンズは、静止画なら膝や壁を使って動かないようにしているのですが、動画だと結構カメラを動かさなければいけなくて…難しいですね(/ _ ; )
モーションブラーフィルターというものがあるんですね！

＞LECCEEさん
ありがとうございます！
すごい！そんなのがあるんですね！！
カメラに合うのか調べてみます（*＾-＾*）
そうなんです、ボケも欲しくて(;_;)
お師匠さんがいらっしゃるの羨ましいです！！

書込番号：25135081　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞ありがとう、世界さん
いつもありがとうございます！
カメラってなかなか難しいですね…(＞人＜;)
私の使用状況（SS125、F2.8、ISO100、屋外快晴）だと、最低でもND8は必要…という計算になりますかね？？

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます！
私も静止画を撮る時には、色々いじりながらやってます(＞人＜;)
SSも1000以上なので、白砂の反射がすごい時や真夏の開催だとユニフォームが白飛びしやすいので調整が必要で…
今回は動画なのでSSを下げたいのですが、下げると白飛び→白飛びしないようにはF値をイジる→ボケが減る…という事になってしまうため、やはりNDフィルターが必要かなという考えに至りました。

書込番号：25135114　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
動画は挑戦し始めたばかりで、勉強はしているのですが難しくて…_(:3 」∠)_
すごく、ふわーっとした感じの理解度です(笑)

書込番号：25135117　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

お返事ありがとうございます。

録画中に曇ったり晴れたりしたとき露出変えると、明暗のショックが大きく出てしまうので、段階的に変化させずに滑らかにするためにも、可変NDがあると良いですよ。

また、左右にカメラ振ったときも露出変わるときがあるので、左右にゆっくり振っている間に可変を回すと自然に見えます。
（このときAFをさせないようにすると尚良いです）

ズーミングするときに露出変化する・させる場合やフォーカスが大きくずれるときもあるので、AFさせないようにしながら、可変を回すということまではできないので、このときは絞りを変えるのもありかと。

で、液晶モニタを見ながらやるので、ブレ対策として一脚や三脚が必要ですが、厳しいなら、LECCEEさん提案の補助棒辺りは必要かと。

それと、あまりSSを落とすとボールやバットが流れてしまうので、少し速くして多少パラパラ感を出して、事後処理でくらなるさん提案のブラーをだすのも。

手振れ補正もあとからある程度修正できますが、被写体の動きに引っ張られて不自然になるので、できるだけ録るときにブレを抑えたほうが良いです。

書込番号：25135166　スマートフォンサイトからの書き込み

3点

ND値の選択例(ISO100固定、1/125秒~1/30秒)	明るさ(撮影(被写体)照度)・F値・シャッター速度・ISO感度の相関例

＞ゆーさとさん

1/125秒も追加しました(^^)


なお、
・NDフィルターを付けても、ISO感度を露出調整用に活用しないと、堂々巡りになる可能性が高いと思います。
もし、「何が何でも、ISO100 !!」と思いこんでいる場合は、少し緩和されるべきかと。

・添付画像の２枚目は、明るさ(撮影(被写体)照度)・F値・シャッター速度・ISO感度の相関表です。

要素が多い⇒関数が多くなるので、１枚で表示できませんので、上下２枚の表を使います(左上の利用例参照)。

書込番号：25135329　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

出たw

書込番号：25135375　スマートフォンサイトからの書き込み

3点

＞ゆーさとさん
動画の場合はSS固定、絞りもほぼ固定になりますので、固定のNDよりK&F ConceptのND2-ND32 フィルターNano-Xの方が使いやすいですよ。K&F ConceptのND2-ND32 は全域使わないので回り過ぎてXムラが出ないのでいいです

書込番号：25135418

0点

ゆーさとさん

他の方のご回答と被っていたら、ごめんなさい！

> 80Dを使用し、少年野球のＰＶのような動画撮影をしたいのですがＭモードでスピードを落として撮影すると白飛びしてしまいます。その場合ＮＤフィルターを使用するといいようなのですが、どのレンズサイズに合わせて購入するのがいいか迷っています。

【動画】
動画でNDフィルターが使用されるのは、F値をなるべく小さくし(絞りをなるべく開け)、ボケを得る為です。映像クリエーター/videographerのような方々は、ポストプロダクションを意識し、F値/シャッター速度を固定し、撮影なさる場合が殆どです。ただし、この場合、露出をコントロール出来ないので、可変NDフィルターが使用されます。因みに、シネマカメラの場合、切り替え可能な複数の(段数分の)NDフィルターが内蔵されています。

ボケを得る必要がなく、「スピードを落とす」のが「スローモーション」の意味なのでしたら、完成版をYouTubeでの(限定)公開に適切な30fpsで仕上げる事とし、撮影を全て60fpsで行えば、任意のシーンで1/2倍までのスローモーションのシーンを作成出来ます。滑らかさを犠牲にすれば、もうチョイ、スローモーションを遅く出来ると思うので、1/2倍より遅くしたい場合は、駄目元で試してみて下さい。

スローモーションは、動きが速いシーンより、寧ろ、普通の動きのシーンで活用した方が、作品っぽく仕上がると思います。例えば、試合終了後に選手が歩いている様子を、足元だけとか後ろ姿だけとかで撮影しスローモーションにすると、顔が写っていなくても、喜怒哀楽が印象的に伝わって来ると思います。

‥‥　と偉そうに書いて来ましたが、他の方々の素晴らしい映像作品を眺めた、個人的な感想です。

【静止画】
シャッター速度を遅くし、(流し撮りのように)敢えて被写体ブレのある撮影をなさりたい場合には、可変NDフィルターより価格が安いと思われる、ND8×2枚と、必要に応じ、ステップアップリングをご購入下さい。

映像作品だからと言って、全て動画で撮影なさる必要はありません。例えば、静止画の連写によって、迫力あるスライディング・シーンが撮影出来た場合、その1枚を、動画に含めるとかがあり得ます。動画に仕上げる場合には、編集ソフトに「パンとズーム」等の機能があると思うので、このような機能を使ってみて下さい。スライディング・シーンなら、「滑り込んだ足先の方の拡大(例：1秒)」 → 「ズーム/パン(例：5秒)」 → 「滑り込んだ全体像(例：1秒)」となるよう、設定します。動画編集では、アスペクト比が「16:9」になるので、静止画の「3:2」全体は入りませんが、ズームとパンとを上手く組み合わせれば、動画の中でも、静止画が非常に活きると思います。

【蛇足】
静止画の活用に関し「？」が浮かんだ場合『のみ』、超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、以下をご参考になさって下さい。言い訳になりますが、自分の怠慢から、撮影時間を確保出来なかったので、ヘタッピさがより際立ってしまいました。

・動画中での静止画活用？例　(2分22秒)
https://youtu.be/OTJRxTezd04

書込番号：25135998

0点

＞りょうマーチさん
可変の方がいいのですね。
そちらの方向で予算と相談しつつ探してみます！
そしてやはり問題は手振れですね…"(-""-)"
立場上あまりグラウンド内で大げさなことができないので、できれば一脚や三脚などを使わず気配を消しながら撮影したかったのですが…（笑）
ちょっと難しそうですね＞＜

＞ありがとう、世界さん
詳しくありがとうございます！
思っているより暗い色が必要なんですね。
最初はND4あたりなのかな〜なんて考えていましたが…＾＾；
可変NDを購入しようと思います。

＞がんばりまそさん
出た、とはどういうことでしょうか？？？

＞しま89さん
ありがとうございます！
可変NDの方がいいのですね。
具体的な商品もありがとうございます！
K&Fで色々は種類が出ているんですね
調べてみます

＞ミスター・スコップさん
ありがとうございます！
動画も動画で、奥が深いのですね…＞＜
作例ありがとうございます＾＾
たしかに静止画を織り交ぜるのも素敵ですね。
まずは可変NDフィルターを購入して勉強してみようと思います！

書込番号：25136091

1点

皆様ありがとうございました！
予算的にK&Fの可変NDフィルター77ｍｍとステップアップリングを購入し、動画の練習をしてみようと思います。
手振れ対策のビデサポ等は、グラウンドの雰囲気を見つつ検討してみます。
ＮＤの値も計算しながら、動画編集もやってみようと思います。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました('◇')ゞ

書込番号：25136097

3点

＞ゆーさとさん

どうも(^^)

業務用~放送局用などビデオカメラの内蔵NDフィルターの場合は、下記のような切り替え仕様が一般的なようです。

ND4
ND16
ND64 ⇒ ND4とND16の重ね合わせ

ちなみに、業務用~放送局用などビデオカメラの場合の標準的なシャッター速度は、1/60秒のようです。
※日米などのテレビ規格(NTSC方式の60iに)おいて

書込番号：25136166　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

＞ゆーさとさん

解決済みですが、一言。

K&F Concept 可変NDフィルター（ND2-ND32）を使用していますが、多少色が付くような気がしています。

もし、色味にこだわられるのでしたら、できれば事前確認をお勧めします。できなければ、もう少し高価な可変NDフィルターにされるのが安心、かもしれません。

書込番号：25136393

0点