『スイッチ接触不良の自力修理』のクチコミ掲示板

接点活性剤がおすすめです。

http://www.askul.co.jp/p/6841560/
サンハヤト　接点復活王ニューポリコールキング

私はこれになんども助けられました。
数１００万円するサーバーでも接点不良はおきますからね。

# 分解して元に戻せるスキルがあることは素晴らしいです。

書込番号：20042077

1点

グリップ部の様子と上部機構、固定ネジ

今回の解体で問題だったのがココ。
グリップ部のラバー部品。
この奥に、上部機構の固定ネジが隠されていたのです。
ラバー部のひっぺがしがどうなるのかと心配だったのですが、
なんとかなりました。

書込番号：20043589

6点

E-520解体で外したネジ。

今回の「バラし」で外したネジです。

ひっくり返したテープに、解体した順にくっつけて保存しました。
いろんな種類のネジが使われてます。

フラッシュ機構の下部を保持してるビス、「水が溜まる」のか、
錆びてました。
ネジ屋さんで、適合するのを見つけて、交換しますわ。

書込番号：20043600

7点

「猪飼野」地車

今日の昼過ぎから晩にかけての地域の夏祭り（だんじりが出る）、
500枚ほど撮りましたが、異常なく撮影できました。
今までだったら、「今日は調子いい」っと思っても、
必ず「接触不良」による異常（電源断とか撮影モードの変化）
が起こっていました。
それがゼロになりました。

この調子良さがどれだけ続くか・・・

書込番号：20043633

7点

このビスを外さないと上部機構が外れない

今回の修理で問題（修理をためらっていた）だったのがこの部分。

スイッチ基板のあるカメラの上部機構を固定する1本のビスにアクセス
するためには、グリップ部のラバーを外さないといけないんです。

これを外すとき、ミスったら（ラバーが破れたら）再起不能！
　　　　※補修はできるでしょうが、ブサイクになるかも！

思い切ってひっぺがしました。　　結果…　成功！
で、修理作業を続行して、無事に完了できました。

書込番号：20047141

6点

液晶のある裏蓋部を外す

上部構造を外すには、液晶のある裏蓋部を最初に外さなけ
りゃなりません。
これは目に付く場所のビスを抜けば取り外すことができます。

※注意
Ａ：このビスを外してフレキ・ケーブルをコネクタから抜く。
　　コネクタ側の押さえ板を立てれば、ケーブルはすっと抜けます。

Ｂ：この黄色テープの下に、フラッシュ用の高圧部があります。
　　ハンダ付けを外さなけりゃなりません。

Ｃ：このプニプニ（ゲル状の防振材）は無くさないように。
　　元の取り付け場所、方向を記録。

書込番号：20047217

4点

フラッシュ部の配線を外します

カメラの上下を分離するためには、ハンダ付けされた配線を
外さなけりゃなりません。
つながる場所は「フラッシュ」の高圧回路。

高圧コンデンサに電気が残ってたら、えらいことに。
指先が触れると、感電するかも。

外す配線は、上部機構から来ている「紫　青　茶　黒」の4本。
元に戻さなきゃいけませんので、位置を記録ね。

鉛フリーハンダが使われているので、共晶ハンダ（鉛入り）での
作業とはちょいと感覚が違います。

書込番号：20047292

4点

スイッチ基板パターン部へのアクセス

カメラ上部を分離するには、フラッシュを上げた時、中に見える
ビス2本を外さなくちゃなりません。
ところが、フラッシュは電気的にポップアップ。
バラし作業の前（まだ電源を入れられる時）にアップ状態にし
ておきます。

でも、閉まっていてもご心配なく。
液晶面を手前にして、フラッシュフタの右前方(レンズ側)から
隙間にフィルム片を挿入して、手前にすり寄せるとロックが
外れます。

スイッチ基板のパターンを見るには、またまた電線のハンダ
付け外し作業が必要です。
「黒　赤　青　白」の4本と「黒」が2本。
これで、基板固定のビスを外して裏返せば、スイッチの金メッキ
パターンと、ダイヤル部の接点が現れます。

Ａ：フラッシュをポップアップしないとここのビスが外れません。
　　左右に2本。

Ｂ：フレキ配線を切らないように、十分に注意のこと。
　　作業中は、テープなどで動きにくいように保護。

Ｃ：ハンダ外しは６本。

Ｄ：フレキのコネクタ、黒色ロック板を上げるとフレキが抜けます。

ここまできたら、接点とその接触面を清掃。
「キムワイプ」にＩＰＡ（イソプロピル・アルコール）を浸して、そぉ〜っとゴシゴシ。

今回は接点復活材などは塗布しませんでした。
「素」でどうなるか、見てみたかったんで。

組み立てはバラしと逆の順序で。

使った工具は精密ドライバ、プラス頭のが2種。
ピンセット。
それにハンダゴテなどハンダ付け用のツール。

書込番号：20047377

3点

今回の自力修理の発端は、2012年8月にしたサービス
への修理依頼。
『交換部品返却希望』っと、修理伝票に記入してもらっ
たので、トラブル発生の原因が「推測」できたのです。

これ、「消費者の権利（モノを買ったものの所有権）」
として、広めることができないでしょうかね。

・商品購入。
・何年かして故障発生。
・メーカに修理依頼。
・「どこぞのパーツを交換」で、修理完了。
・修理代金を支払い。　直って良かった。
　　　　※通常はここでウヤムヤ・・・

・故障したブツへの代金は商品購入時に払ってる。
　だもんで、それはワシのモノ。
　だから、故障物品はワシの所有物。
　交換した故障品、黙って、それをワシに返せ。

これ、繰り返すと、修理に関する情報があれこれ集ま
るんじゃないかと思うんですが、みなさん、いかが？

書込番号：20049100

4点

サービスマニュアル無しで分解を敢行されたのですね。
あっぱれです。
分解するのが得意でも、元に戻すのが下手な人もいますから。
ぉぃぉぃ。

書込番号：20049542　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

けーぞー＠自宅さん、行き当たりばったりでの分解はまず無理でしょう。

（１）４年前の修理の時に、『交換部品返却希望』で、スイッチ基板がやってきた
　　　んで、その構造がわかっていた。

（２）飲み仲間の友人に、カメラの修理を手掛ける専門家を紹介していただき、
　　　（残念なことにその人はお酒は飲めない）分解方法についてレクチャー
　　　を受けた。

という経緯があって、今回の自力修理が成功しました。

しかし、これを実行するまでが長かった。
だましだまし使えたんで。
そして、「グリップ・ラバー」を外す勇気が…。　　破けたらどうしよう…

しかし、夏になって気温が上がったせいか、スイッチ部の接触不良が末期症状。
写真を撮りたい夏のイベントが続くので、なんとかしたい。
新機材の導入も考えましたよ。
けど、これの故障原因はわかってます。
で、思い切って土曜の朝に実行した次第です。
作業時間は、2時間ほど。
「ラバー」がうまく外れたんで、「なんとかなるぞ！」っと…

書込番号：20049585

1点

なるほど。
それでも大変な勇気が必要ですね。
無償保証期間が切れたら、チャンスではあらりますか。
ＴＬＭを外してじゃぶじゃぶ洗うのとはわけが違いますから。
ＤＩＹなカメラ、周辺機器がいいですね。
お疲れさまでした。

書込番号：20049597　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

>高圧コンデンサに電気が残ってたら、えらいことに。
>指先が触れると、感電するかも。

何度かあります（笑）

コンデジは小さいので「っ！」で済みましたが
外部ストロボ（580EX）だと電流量が多いので痛いだけではなく
腕の筋肉が収縮し不随意運動で、天井にストロボ放り投げました

面倒がらずにセメント抵抗とかで放電させればいいのですが
面倒くさいんですよね、、（笑）

書込番号：20049773

0点

E-520じゃありませんが、検索していたらこんな
「組み立て図」を発見。

・E-1
http://www.biofos.com/esystem/_img/e1/e1_expl.pdf

・E-410
https://lost-contact.mit.edu/afs/dementia.org/usr/md/E-410.pdf

ネットの海（日本だけじゃなく世界の）を探せば、
あれこれ技術資料が沈んでいるかもしれません。

書込番号：20051909

0点

社外秘の技術資料を持って転職する人もいますから。
それを前提にしたヘッドハントもどきはＮＧですよね。

故障しても修理して使い続けれられる設計がいいですね。
半田を外さないと奥まで手が届かない、、、そのほうが
安いんてますよね。
電子部品よりもソケットのほうが高いなんて、良くある話
ですから。。。

書込番号：20051925　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

自力修理してから1か月経過。
なんやかんやと2000枚ほど撮りましたが、今のところ正常です。
これから、どうなりますやら。

書込番号：20121732

1点

E-520の自力修理から１年。
この連休にあった撮影対象となる夏のイベントの一つを無事に
乗り切りました。
モードダイヤル、電源スイッチとも異常は発生せずでした。
　　※修理後にこの異常は出ていません。

E-520とパナライカの14150を買ったのが2008年。
今年で9年。　けっこう長持ちしてるかも。

書込番号：21052127

2点